Финская технология

     

Рис. 1. Карскас финского дома. 

     Монтаж финского дома осуществляется в определенной последовательности. Нарушать ее нельзя, иначе дом окажется непрочным и нестойким.

      Первым делом на фундаменте собирается коробка из рам. Этот этап распадается на 4 подэтапа, см. рис.2.

 

Рис. 2. Этапы строительства каркаса финского дома.

     Этапы строительства каркаса финского дома:

1. На фундамент монтируется нижняя обвязка;
2. Устанавливаются угловые столбы (брус), а между ними – промежуточные стойки. Все они точно выставляются по вертикали и подкрепляются временными укосинами, прибитыми снаружи на гвоздях, на рис. условно не показаны;
3. На вертикальные связи укладывается и прикрепляется к ним верхняя обвязка, устанавливаются потолочные балки;
4. Ставятся постоянные ветровые связи, временные укосины снимаются, формируются оконные и дверные проемы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Примечание: помните, что общая площадь дверных и оконным проемов не должна превышать 18% от площади соответствующей стены. Расстояние от угла – не менее 1 пролета между стойками. Ширина проемов – 1 или 2 пролета.

      После сборки коробки:

1. Делается обрешетка из лаг для пола;
2. Делаем ригель (несущую конструкцию) крыши, пока без кровли;
3. Внутренняя силовая обшивка из ОСП;
4. Утепление стен, их черновая наружная обшивка;
5. Укладка пола и утепление;
6. Зашивка потолка;
7. Укладка и утепление пола чердака или мансарды;
8. Делается кровельный пирог и кровля.
9. Установка окон и дверей;
10. Отделка.    

     Нижняя обвязка

    При монтаже нижней обвязки нужно выверять прямоугольность диагоналями и промерами всех сторон.Обвяз-ку низа делают из бруса. Здесь главное – соединение углов, т.к. ветровые нагрузки на каркас будут стремиться растащить раму в стороны. Простейший способ – в полдерева, слева на рис. 3. – в данном случае не вполне надежен: гвоздей придется вколотить столько, что и угол ослабнет.

Рис. 3. Монтаж нижней обвязки.

 

     Гораздо лучше крепление в полдерева с нагелем, в центре. На выступающую часть бобышки надевается столб (гнездо в его торце выбирается коловоротом) и весь угол начинает работать как одно целое. Еще прочнее и надежнее, если есть кое-какой плотницкий опыт и шаблон, соединение в лапу, справа на рис.3. Под столб, что бы было вообще «на ух!», лучше не полениться и дополнительно подкрепить лапу нагелем.

      Столбы и стойки

 Рис. 4. Установка угловой стойки. 

      Делать в нижнем брусе вырубки по-старинке, как показано слева на рис.5 , в наше время излишне: работа трудоемкая, а прочность наиболее нагруженного узла снижается. И горизонтальные нагрузки «внутрь-наружу» такие крепления держат неважно, как и все крепления на косо вбитых гвоздях.

Рис. 5. Узлы крепления стоек.

     Крепить лучше всего уголками, но не простыми, а усиленными, с выштампованным ребром жесткости, справа на рис. Толщина металла – от 4 мм, обязательны оцинковка или хромирование. Саморезы – фосфатированные (черные) по дереву диаметром 6-8 мм и длиной в 3/4 толщины ответной детали, по 3 на лапу уголка.

    Шаг установки стоек из доски 150х50 не должен превышать 800 мм. По длине стены должно уклады-ваться целое число пролетов, это важно, чтобы каркас был нагружен равномерно. Принято шаг установки стоек брать 500-600 мм, это дает его кратность в целых долях стены любой длины. В стенах длиной более 5,5 м допустимо устраивать по 1 окну шириной в 3 пролета; тогда между подоконником и притолокой и соответствующими нижними и верхними брусьями рамы ставят постоянные подкосы, как по углам, см. далее.

      Иногда можно встретить рекомендации гнезда под столбы и стойки формировать с помощью импостов; по-русски – вставок. Берут 2 обрезка доски, прибивают к брусу с промежутком, а в паз между ними вставляют стойку или столб. Но такой метод крепления нагрузки «внутрь-наружу» между импостами не держит. Гвоздями наискось толком не прихватишь, сама доска-вставка не позволяет. Остаются уголки, но при чем тут тогда импосты вообще?

      Верхняя обвязка

Рис. 6. Узел крепления верхней обвязки. 

     Углы брусьев верхней обвязки соединять лучше всего тоже в лапу. С нагелями морочиться теперь нет нужды, т.к. можно крепить сверху в торец. К столбам по углам раму крепят сверху саморезами 8х250 (для бруса 150х150), исподнизу подкрепляют уголками. Стойки крепят только уголками исподнизу, по 2 на каждую. Крепление потолочных балок к верхней обвязке Потолочные балки В потолочных балках (брус 150х150) дерева для укладки выбирают чуть-чуть, лишь бы не елозила, см. рис. справа. Крепят уголками с боков, т.к. на каждую пару стоек должно приходиться по балке. Ставить балки между стойками недопустимо!

 

Рис. 7. Установка балок перекрытия.

      Постоянные подкосы

    Постоянные ветровые связи по углам ставятся изнутри заподлицо со стойками/брусьями. На них идет распущенная вдоль доска 150х50, итого 75х50. Крепятся гвоздями 100 мм наискось, этого хватит. Таким же образом, если требуется (см. выше) подкрепляются стойки каркаса, см. рис. 8. Высота подкосов в том и другом случае – 1/5-1/8 высоты стоек/столбов.

 Рис. 8. Крепление укосин.

     Лаги и пол Шаг установки лаг по длине дома берут 300 мм, а по ширине – 1,8-2 м.  Главная проблема при монтаже обрешетки – концы лаг. Висеть им недопустимо, они должны на что-то опираться. Врезать в брус обвязки нежелательно по соображениям прочности того и другого.  В достаточно большом жилом доме, как правило, верх фундамента сплошной и ширина ленты больше 300 мм. Тогда под концы лаг подкладывают дополнительную доску, см. рис.9. Лаги крепят к ней уголками, а самую доску – ими же к брусу, между лагами. Зазоры между торцами лаг и брусом в таком случае работают как деформационные термошвы не в ущерб общей прочности. 

Рис. 9. Укладка лаг.

      Обшивка и утепление.  

    Внутренняя обшивка дома выполняется из ОСП-3 или 4 толщиной 24-30 мм. Сначала каркас изнутри обтягивается гидроизоляцией (именно гидро-, а не паро-); плиты устанавливаются на саморезах 4,2х(80-100) с шагом 100-200 мм, с отступом от края плиты в 50-60 мм. На каждый угол плиты должно приходиться по саморезу.

     Для максимально достижимой прочности коробки плиты лучше монтировать горизонтальными поясами, тогда получатся перекрещивающиеся силовые связи: стойки/столбы – вертикали, пояса плит – горизонтали, что и требовалось.

    Висячие, т.е. свободные горизонтальные швы между плитами на общую прочность коробки заметного влияния не оказывают.

     Вертикальные швы плит не должны совпадать в соседних поясах. Для этого лучше всего вести обшивку взаимно-противоположно (челночным способом), накладывая первые цельные плиты поясов поочередно то с одного, то с другого угла. Также, вертикальные соединения плит нужно делать или шпунтовыми, или в полдерева шириной в 2-3 толщины плиты, т.е. 50-75 мм. В таком случае их подкрепляют саморезами с шагом 100-200 мм. Обшивают сначала длинные стены, а обшивка коротких должна входить между их краями плотно, почти в распор.

   

 

Рис. 10. Узел крепления обшивки к угловой стойке.