Рубленые стены.

    Заготавливать лес для рубленых стен лучше в зимнее время, когда древеси­на меньше подвержена усушке, загни­ванию и короблению. Для стен рубят прямоствольные хвойные деревья со сбегом не более 1 см на 1 м дли­ны. Диаметр бревен выбирают по воз­можности одинаковым с разницей в верхнем струбе не более 3 см. Тол­щина бревен должна позволять при рубке сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при —20 °С — не менее 10 см, при —30 °С — не менее 12 см, при —40°С — около 14— 16 см. Ширина паза составляет при­мерно ²/₃ диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в «чашку»).

      Стены рубят из свежесрубленных бревен средней влажностью 80—90%. Они легче в обработке и меньше де­формируются при естественной суш­ке в собранном виде. При снижении влажности до 15% (эксплуатацион- ная влажность в условиях средней! полосы страны) древесина уменьшает! свои размеры в продольном направ-1 лении примерно на 0,1 % ив попереч­ном — на 3—6%.

     Чтобы уменьшить усушечные тре­щины, при сборке сруба можно вдоль бревен с нижней стороны про­рубить искусственную «трещину» до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости сделать продольный про­пил на половину высоты бруса.

     Бревенчатые стены обычно рубят рядом с местом установки, уклады­вая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки срубу дают вы­стояться в собранном виде (за шесть — девять месяцев его влаж­ность снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле на заранее подготовленных фундаментах.

        В процессе сушки и эксплуата­ции рубленые стены дают значитель­ную усадку, достигающую 1:20—1:30 первоначальной высоты сруба, поэто­му над оконными и дверными ко­робками (в зависимости от влаж­ности) оставляют зазор 6—10 см. Швы между бревнами конопатят 2 ра­за: первый — вчерне после постройки дома, второй — после окончательной осадки стен через один-полтора года.

      Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней стороны, второй с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах сме­щены относительно друг друга на по­ловину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разно­высокий цоколь. Для лучшей организации слива при выступающем цоколе под первый венец подкладывают по слою гидроизоляции анти- септированные доски, к которым кре­пят слив из оцинкованной кровель­ной стали (см. рис.1.). Ширина нижнего канта окладного венца — не менее 15 см.

      Каждый последующий венец сру­ба сплачивают с предыдущим через полукруглый продольный паз, выби­раемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устой­чивость, венцы между собой соеди­няют вертикальными вставными ши­пами прямоугольного (6X2 см) или круглого (3—4 см) сечения высотой 10—12 см, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1— 1,5 м по длине сруба, в простенках — не менее двух шипов на расстоянии 15—20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, то есть быть на 1,5—2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

      В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). Наружные стены пересекают с внутренними так­же «в чашку» или «в лапу». При рубке «в чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, высту­пающие концы бревен мешают в по­следующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка «в ла­пу» более экономична, но требует более высокой квалификации и акку­ратности в работе. На рисунке 2 по­казаны основные узлы рубленых бревенчатых стен.

      Стены из брусьев возводят с мень­шими затратами труда.

    В отличие от бревенчатых их обыч­но собирают сразу на готовых фун­даментах. Если цоколь дома запа-дающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоля­ционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы пер­вого венца соединяют в полдере­ва, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках (рис.2). Угловое соединение брусьев «впри­тык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более техноло­гично соединение на коренных ши­пах: пропил дерева для шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалыва­ние — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа нахо­дится дальше от края бруса.

     Чтобы предотвратить горизон­тальные сдвиги, брусья соединяют между собой вертикальными нагеля­ми (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 200—250 мм. От­верстия под нагели сверлят после по­становки бруса на паклю на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длина нагеля.

      По сравнению с бревенчатыми сте­нами брусчатые имеют плоские го­ризонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмос­ферных осадков. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фас­ку шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской.

      Самой эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воз­действий является их обшивка доска­ми или облицовка кирпичом. Это не только защищает брусчатые стены от наружной влаги и уменьшает проду- ваемость, но делает их более «теп­лыми», а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

     Для предотвращения биологиче­ского разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной остав­ляют вентиляционный зазор шири­ной 4—6 см. При необходимости до­полнительного утепления стен дома зазор можно расширить и заполнить минеральной ватой или пенопластом (сверху и снизу обшивки утеплитель должен быть оставлен открытым). Дощатую обшивку лучше делать го­ризонтальной по вертикальным брус­кам, что позволит легче укладывать утеплитель и создаст более благо­приятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

     Кирпичную облицовку также уста­навливают от стены на расстоянии 5—7 см, причем для вентиляции внут­реннего пространства вверху и внизу кирпичной стенки оставляют продухи. Кирпичную стену выкладывают либо в полкирпича, либо (при модульном кирпиче толщиной 88 мм) «на ребро» и крепят к брусьям или бревнам ме­таллическими кляммерами через 30— 40 см по высоте и через 1—1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.

       Кляммера представляет собой согнутую вдвое полоску из оцинко­ванной кровельной стали шириной 3—5 см и длиной 15—20 см. Одной стороной ее крепят отогнутым кон­цом к брусу или бревну (лучше шу­рупом), а другой заделывают в кир­пичную кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки.

      Брусчатые и бревенчатые стены обшивают и облицовывают после их полной усадки, то есть примерно через один-полтора года после воз­ведения. Для опоры кирпичной об­лицовки об­лицовки необходим уширенный цо­коль.

Рис.1. Рубка бревенчатых стен:

а — рубка угла с остатком (в «чашку»): б — рубка угла в «лапу»; в — стык бревна по длине в «шип»; г — врубка балки в наружную стену впотай «сковороднем; д — разметка «лапы»; е — врубка ба­лок во внутреннюю стену; ж — примыкание внутрен­ней стены к наружной при рубке в «лапу».

Рис. 2. Узлы и детали брусчатых стен:

а — сопряжение угла с устройством коренного шипа; б — крепление брусьев нагелями; в — сопря­жение угла на шпонках; г — сопряжение наружной стены с внутренней; д¹—обшивка брусчатых стен досками; е — заделка проема; ж — облицовка брус­чатых стен кирпичом; /— коренной шип; 2 — фаска; 3— цоколь; 4— гидроизоляция; 5— пакля; 6нагель (шип); 7— шпонка; 8— кляммера из оцинкованной кровельной стали; 9— утеплитель.